気まま我が儘style

エコキュートの操作パネルに突如現れたP00のエラーコード。

そういえばこれに至る数日前から、追い炊き機能がボタン押下後数分で止まる、と言う事象が何度かあった。

何度か押せばほどほど暖まるので、まぁいいやとそのままにしておいたのだが…。

追い炊きどころか、お湯張り機能も使えない、というなかなかに面倒くさいことになった。

一方の給湯機能は正常動作しているので、カランからのお湯張りは可能ではある。
しかし冬場の追い炊き機能の無効化はたいへん厳しい。

三菱自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器の貯湯タンクSRT-HPT37WDX4に使える、M17NGV701S1というのをネットショップで発見。
タンク内の電磁弁（電動弁か）がタンク上部の熱湯用銅管から並列に下がり、その手前側がお湯張り側（だったように思う）。

交換するためにさまざまな固定用クリップを外したが、結局は最上段の継ぎ手を外せば充分だった。

でまぁ、交換後に「時刻合わせ」とどれかのボタンを長押しすればリセット完了。
元通りにお湯張りできて幸せである。

エコキュートというのは、部品が壊れるころにはすでにモデルチェンジしているだろうし、部品交換で直る場合も買い換えという選択肢が視野に入ってくる、消耗する高額商品と再認識。
10年程度が耐用年数らしいので、仕方ないと言えば仕方ない。

今回は電磁弁に付属のパイプとこれまた付属のゴムシールにシリコンオイルを塗って取り付けたのだが、どうもこのパイプが壊れるようには思えない。

360度回転するので、その一回転の内に必要な角度（開度）が設定されていて、それをギヤダウンしたモータで回転させるようだ。
推測だが、ホールセンサーが付いているぽいので、これで角度制御、初期動作チェックをしているのかも。
ポテンショメータではだめなのかね（温度に左右されるのかも）。
んで、モータの軸を触ってみると硬くなって動かない。

ラジペンでピニオンを回したら、ギヤが破損したし。
おそらくはモータが原因であるように思えてならない。

ちなみに、大急ぎで所望したのでネットショップで購入したが、量販店で購入できるし、その方が安かったことを付記しておく。
まぁ自販機とスーパーの立場と同じような立ち位置と思えば、それもまたよし。

それにしても、年の瀬に水回りのトラブルが重なってやってきて、一般論としてこういうトラブルとかなんとかって重ねてやってくるよね。

古いマザボやＩ／Ｏ類は一通り残している。
ソフトの互換性が担保されないと困るからで、しかし実際windows11でも２０年くらい前のソフトも動いているので困ったことにはなっていない。（はず。すっかり忘れていることもありそう）

以前w2kなキューブＰＣを動かしていて、よせば良いのにベンチマークなんか動かしたものだから、専用の電源が吹っ飛んで動かなくなってしまった。
動くことを担保するというのはなかなかに難しい。（物理的に）
そう考えるとＯＳで互換性があるのは大変ありがたいことであるし、それがwindowsの強みでもある。

で、よく考えてみれば裏作ＯＳは除いてXPや７など一つも残っていないことに気付いた。

折角ハードがあるのだから一つは確保しておくかと、確か更新しなかった正規XPがあることを思い出して、インストールしてみることにした。
英語版ではあるものの、不都合は無い。

比較的古いがATOM世代はインストール途中でブルースクリーン。
ＣＤドライブのエラーか何か、ドライブ関係だったように思う。
ならばとXP対応の古いrufusでメディアを作るがこちらも途中で止まる。
それよりもっと前のマザーを組んでさぁやろうと電源を入れたら、マザーの電源系のチップから煙が。

なかなかに難産であるが、ここまでやったら最後まで行ってみたい。

さらにもっと古いマザーで試すと、こちらは問題なくＤＶＤを読んでくれて、インストール終了。

さて、ここまで来てようやく本題。
ＡＩの登場である。

XPは今も認証を必要とするようで、電話認証となっている。

かつては画面に表示のある数字を電話のプッシュボダンで入力していたのだが、今はＡＩの受け答えのようで、発声を必要とする。
しかも0を「れい」だか「ゼロ」だか途中で言い換えるものだから聞き取りも難しい。
昔の方法が早くて確実だったんじゃねと思うのだが。

今のところＡＩは口伝や絵については大手メジャーが先行しているようで、文章（２バイト？）を含むローカライズ（歴史や文化など）は各国が自国ＡＩにてこ入れして主導権を握ろうとしている段階ぽい。

私の読む将来のＡＩは、各人が数個の組み合わせでインターフェースを構築するという、バリエーションに富んだものになるだろうと考えている。
それらが人間の脳ほどに省力化できるのかはまだ見通せないが、少なくともXPの認証という、ほとんどかかってくることのない電話番は必要ないし、そういう意味では近い将来使われることの少ないがため無駄と思われる箇所からＡＩに切り替わっていくのだろうな。
そう思った件だった。

最後に、XPを入れたＰＣと、その構築に費やした時間が一番無駄であったのだが、その無駄を楽しむのは結局は人間である。

正月を超えしばらくしてトイレの床がじっとりと濡れていることに気付いた。

よくよく見てみればみずみちに結晶化が見られるので、結構長いこと漏れていたと思われる。

全然気付かなかったよ…。

早速交換。

フレキシブルパイプというのだろうか？
その付け根は呼び径13のパッキンだろう。
こういうのは急に来るうえに、そのままだと被害が拡大するので即応できるように在庫を持っている。
にしても、重複して購入したらしく、一生分以上のパッキンはあろうか。何この数。

まずはパイプの元にある止水栓を締めて止水。
このとき、がちがちに固着していて回すときに嫌な感覚があった。

モンキーで外して交換すること数分。
開放すると今度はより多くの水量でその水栓根元から滴りだした。
長年の不使用によるパッキンの劣化だろう。

今度は元栓を閉めて、止水栓のパッキン交換。
こちらは狭い箇所にあって少々手間取ったものの十数分で完了。

ところが、コマから外したパッキンを見ても劣化の症状はない。
そりゃそうだ、ノーマルオープンなのだから。
本来なら水栓ハンドルの三角パッキンを変えるべき所だったと反省するものの、実は漏水箇所は一番最初のフレキシブルパイプのパッキン交換した箇所からだったので、反省すらも見当違いで無駄である。

タンクとの接合部なのだが、これが締めるときに内部のフロート部と供回りして締まっていなかったのである。
止水栓を閉める妙な感覚を真に受け勘ぐったせいで、余計な作業をしたわけである。
そもそも水道管の立ち上がりが前傾になっているのに後で気がついたため、水栓部分を伝わって滴ったのも運が悪いといえば悪い。
思い込みの敗北である。

結局フロート固定部も増し締めして、ついでにオーバーフローぎりぎりの水面になっていたので、曲げ加工して対策。
銅棒と思われる。

実は水トラブルはこれ以外にもあったのだが、それはいずれ。

ここ数年修理ブログと化している様な気がしてならない。

今度はオーブンレンジの修理である。

２０年くらい使っている東芝の石窯オーブンレンジ。
新しく買った石窯の方が電子音が鳴らなくなるというへんてこなことになっている。
音が鳴らないだけなので修理はしない。

安物のレンジ、実はそっちの方が持ちが悪い経験則がある。
とはいえ、２０年だからもうだめだろうし、そもそも毎日使う便利機械が使えないのは痛いので、安物買いのなんとかを承知で購入。

出力が低いので時間が１．２５倍くらいかかる。
不便である。

それはともかく、石窯くんがフリーになったのである。

これは修理できるものなら修理しよう。

数日ほったらかしにしてから作業開始。
２００ｖは大変痛い、１００ｖでも充分過ぎるほど痛い、漏電はなんとも言えない筋肉の震え、と経験上いろいろ感電したが、くれぐれも気をつけて作業すべし。
電気に明るくないかたは各種労災事案を見て震え、触らないことに徹すべし。

古いものだからか、分解作業は特段難しくなく進むが、基板のそれぞれを眺めても異常は感じ取れないため、故障診断が難しそう。

電源部を見ると、ふと珍しいものに気付く。
ガラス缶ヒューズである。

電子工作する人なら見たことあるはず。
破断である。

しかし通常の保護としての破断にしては様子が異なる。

ガラス管内が黒ずみ、腐食しているのだろうか線が黒い。

くるくるねじれているし、溶断したとおぼしき丸い玉が両端に見える。

両端から同じようにはずれるようにして溶断した？

パンとガラスに弾けているわけでなし、線の存在がそもそもなかったのかという感じでなし、初めて見る状態である。

管の表記上17Ａらしいが、おそらくは古くなってそれ以下の電力量でも持たず、通常使用で溶けたのだろう。

手持ちがないので20Ａをつけた。
動作はする。

設計で17Ａにしてあるのだ、これはやはり17を付けるべきである。
リセッタブルではないし、ブレーカーの15Ａの作動時間よりも短く瞬間的な安全弁の役割があるのだろう。
もう使わないレンジだから、試しにこれを使って試験したので真似厳禁。

2024/12/7追記

先日取り付けた20Ａガラス管ヒューズ。

15Ａを買ってきたので付け替えるついでに動作テスト。

レンジ稼働で即終了。

マグネトロンが逝かれているのかもしれない。

新しい車、いや古い車でも遭ったことはない症状。
オーディオやナビなど、デッキから出る音がブツブツと途切れるのである。

かれこれ１０台以上は所有してきたが、実は軽自動車はこれまで１台しか所有したことがない。
その軽自動車でも音が途切れることはなかった。

なお、全てにおいて純正デッキを使い続けることはなく、ナビなり、オーディオなり、必ず変えてきた。

それにもかかわらず、音の異常は無かった。
にもかかわらず、今回の軽自動車では路面の突き上げ程度の衝撃で音が出たり出なかったり。
カーブを曲がるだけでそのように変化することもあった。（決して急カーブではない）

デッキの変更には当然ながら、サードパーティのいわゆる社外品カプラーを中継として利用することになる。

実は今回に至る前に一度、確認のためにそのカプラー部をはめ直したことがある。

それでもしばらくするとこのような症状が継続するわけ。

当該車輌で利用したカプラーは、自動後退のような自動車部品量販店で扱われるようなものでなく、密林で扱われる激安カプラーを使った。

推測だが、これまでとの大きな違いはその点しかない、のである。

つまり、品質がよろしくない、との推定である。

不良品とまでは言えない、接触の緩いギボシ端子が原因だろう、と。

そこでカプラーのギボシをちょいと加工する。

本来的には車輌側のメス端子をよりキツくする、となるのだが、そちらは問題ないだろうと仮定。
と同時に、バッテリー端子を外しての作業ではないため活線でもあり、こちらは触らず。

汎用ギボシに変換するアダプターカプラーの雄をいじる。

平形端子をラジペンで若干ねじるのである。
一からノにするイメージ。（文字の形から起草される角度を参照）

全ての端子を同じ方向に同じ程度にねじる。
角度はごく僅かだ。

そしたらカプラーを嵌めるが、たいした抵抗もなくすんなり入る。

以降音切れ、接続断はなくなった。

フロント左右のスピーカーが時に切れ時につながりを繰り返して最悪は音がなくなることもしばしでイライラしていたが、とうとうこれで不満とバイバイである。

端子の厚みが異なることによる接触不良なのかもしれない。

ちなみに、似たようなことで思い出すことがある。
以前密林でシガーソケットで使うＵＳＢチャージャーを購入ししばらく使っていたが、こいつはある日突然やる気を無くした。

チャージャー本体外側（マイナス側）の端子が本体内にめり込み、二度と復活しなかった。
端子がめりこみ内部基板と接触しショートしたようである。
おかげでそうそう使わないヒューズを交換するはめになった。

これと今回の件を合わせて考えて、もしかしたら海外車輌と仕様が異なるのでは？と思った。
シガーソケット内径が異なるからこのようになるのではと考えたのである。

最終的にアンカーかバッファローの充電器に返品交換してもらって、そちらは快調であるから、純粋に設計や品質が悪いだけというのが適しているようには思うが、安いものにはトラブルはそれなりにつきまとうものだということだろう。
あとはそれを楽しめるかどうか、にかかっている。